Yves Saint Laurent (1936-2008) – француз по происхождению, по праву считается одним из наиболее значимых дизайнеров ХХ века. В 1953 году он представил свои эскизы на конкурсе молодых модельеров, в результате чего был принят в Дом Dior. Невзирая на то, что мастер практически сразу заприметил талант молодого юноши, он не сразу доверил ему дизайн кутюрных коллекций. Первое время Сен-Лоран выполнял прозаические задания, и лишь со временем его эскизы начали приниматься в работу. Итого, в 1957 году, в возрасте 21 года, Yves Saint-Laurent после смерти мастера становится главным дизайнером Дома Dior.

Первая же весенняя коллекция 1958 года, в целом продолжающая линию предшественника, но дополненная элегантными узкоплечими платьями-трапециями, в одночасье подняла его на вершину мировой известности. Однако, смелые дизайнерские решения в последующих коллекциях, куда Сен-Лоран добавил немного молодежной, битниковской эксцентрики, существенно снизили градус восторга. В отличие от Диора, тезисом которого было «сохранить женщину от природы», т.е. законсервировать в ней традиционность и роскошь, Сен-Лоран не только подчеркивал женскую природу, но и желал, чтобы она была в центре анархических шестидесятых. Есть версия, что призыв дизайнера в армию в 1960 году был сфабрикован тогдашним владельцем Модного дома, чтоб под этим предлогом заменить неугодного дизайнера. Дедовщина и навалившийся в связи с увольнением стресс привели к тому, что уже через 20 дней после начала службы молодой Сен-Лоран оказался в госпитале под курсом успокоительных и электрошоковой терапии. После выздоровления в ноябре 1960 г., он и его партнер, промышленник Pierre Bergé, вытащивший его из армии, создали собственный дом моды Yves Saint Laurent YSL на деньги американского миллионера.

Декада шестидесятых ознаменовалась популяризацией стиля битников, одежды в духе сафари для мужчин и женщин, обтягивающих брюк, прозрачных платьев, и нашумевшего классического смокинга для женщин из коллекции 1966 года, Le Smoking, который стал визитной карточкой дизайнера и без подобия которого редко обходится гардероб современной успешной женщины. Для вечера дизайнер часто выбирал мотивы, навеянные модой хиппи. Потрясающее чувство цвета, неожиданные, но при этом гармоничные, сочетания, были его отличительной чертой. Подобно Chanel, Сен-Лоран не переходил границы практичности и заимствовал многие элементы из мужского костюма, в то же время непременно придавал им налет эротизма. Любопытно, что при своей ранимости и боязни публики, Сен-Лоран постоянно создавал модели, шокирующие зрителей, реакция на которые могла быть непредсказуемой. Подобно Schiaparelli (статья о которой есть по ссылке #историямоды_манекенпро), которую он считал своим главным наставником, он регулярно растягивал границы допустимого в моде, смешивал несовместимое. Одна из муз Сен-Лорана Catherine Deneuve сказала, что для дня, когда женщина может встретиться с непредвиденными обстоятельствами, он одевал ее в мужеподобные одежды, придававшие ей силу; вечером же, когда она сама выбирает себе компанию, он делает ее женственной и соблазнительной.

В те же годы дизайнер привнес изменения и в саму индустрию моды: в 1967 году он открыл направление Pret-a-Porter House YSL Rive Gauche, где начал смещать свой фокус с haute couture на ready-to-wear с целью демократизировать моду. В итоге линия готовой одежда стала чрезвычайно популярной и в итоге заработала для Сен-Лорана и Берже в разы больше, чем изделия haute couture. В 1971 году он заявил, что «скорей всего, haute couture продержится не более пяти-десяти лет», однако, сам он как кутюрье продержался гораздо дольше.

Ввиду повышенной активности по разработке четырех коллекций в год – по две готовой и люксовой одежды, не особо крепкое здоровье дизайнера стало еще более неустойчивым. Он все чаще обращался к алкоголю и наркотикам, на некоторых показах он едва мог пройти по ранвэю в конце шоу без поддержки моделей.

После катастрофического шоу prét-à-porter 1987 года в Нью-Йорке, на котором были показаны куртки стоимостью 100 000 $ буквально через несколько дней после обвала фондового рынка "Чёрный понедельник", он передал ответственность линии prät-à-porter своим помощникам, и вскоре она была заклеймена прессой как «скучная».

В 1983 году Сент-Лоран стал первым модельером, которого Метрополитен-музей удостоил персональной выставкой при жизни. В 2007 году дизайнер был награждён французским президентом Николя Саркози званием великого чиновника Льежиона. Yves Saint Laurent умер 1 июня 2008 года в своей резиденции в Париже. Diana Vreeland (1903-1989), известный журналист в мире моды и главный редактор американского Vogue, сказала, что «Coco Chanel и Christian Dior были гигантами, а Saint Laurent – гением»

(с) Яна Бринк