Coco Chanel

Избражение к посту

Coco Chanel (1883-1971). Заранее оговорюсь, что т.к. биография мадам Шанель известна многим, я не буду в подробностях останавливаться на этапах ее жизни и продолжительной творческой карьеры; в данной статье скорей приведен общий обзор ее вклада не сколько в мир моды, сколько в ее эволюцию, что гораздо весомее. Как мы знаем, она знаменита внесением в женскую моду простоты и элегантности: Chanel переодела расфуфыренных женщин в простые трикотажные платья и шерстяные кардиганы с добавлением костюмной бижутерии. Если технически была не Chanel, а Mariano Fortuny и Paul Poiret (материал о которых можно найти в предыдущих статьях) освободили женщин от корсетов, то Шанель метила выше: она освободить женщин от «корсетов» в их головах, от несвободы, духовной деградации и лени, которые делали их зависимыми от мужчин. «Мода – это нечто, существующее не только в одежде» - говорила она, и в этом смысле Шанель была дизайнером передового склада ума. Будучи рекордсменом по количеству инноваций и революционных нововведений, она умудрялась сочетать несочетаемое: женственность и мужские линии, жесткость и шарм, простоту и роскошь.

В юности Коко достаточно насмотрелась на «игру в наряжание» эры belle epoque; по ее мнению, в большой схеме вещей женщины, увлеченные маленькими победами в битве за внимание противоположного пола, все равно проигрывают, пытаясь привлечь мужчин пышными нарядами и статусом объектов любви. Она решила личным примером саботировать эти законы, выделяясь своим мальчишеским видом среди разодетых дам, и мало-помалу они стали видеть в ней не гадкого утенка, а провидицу перемен в моде, объект для подражания. Будучи бедного происхождения, Шанель поняла, что в ней есть что-то, что может помочь ей зарабатывать деньги. Этим «что-то» было не что иное, как талант создать многое из практически ничего, внутренний мир, наблюдательность, дух бунтарства и свободы (кому интересны подробности ее био, рекомендую почитать книжку Эдмонды Шарль-ру «Непутевая Шанель»).

Начала она со шляпной мастерской в холостяцкой квартире своего любовника. Позже она перебралась в Париж и открыла свое дело на занятые у него деньги. Мало-помалу она открывала новые бутики. Трикотажные туники и фланелевые блейзеры уже стали объектом моды; ее новый ансамбль – юбка до щиколоток, 2:3 длины жакет с поясом, и блуза из материала подкладки дарили статусным модницам ощущение шампанского в голове.

Если ее непосредственные конкуренты – Paul Poiret и Elsa Schiaparelly (см. предыдущие статьи) были увлечены своим вдохновением: первый – опулентной роскошью балета руссо (Ballets Russes), вторая – шокирующим публику сюрреализмом, то Coco Chanel никогда не уходила от реальности и считала, что основная задача моды – служить тому, кто носит одежду. Именно это убеждение всегда выводило ее на верный путь, какими бы ни казались новаторскими ее нововведения поначалу.

В 1926 году она создала свое знаменитое «маленькое черное платье», которое американский Vogue назвал Фордом моды. Именно этот предмет гардероба демократизировал модное общество и с небольшими вариациями популярен до сих пор.

В 1939 году Chanel, будучи в тяжелом финансовом положении после мирового кризиса, закрыла свой Модный дом. Годами позже, с восхождением эпохи Dior, она поняла, что модой снова правят мужчины, и силуэт – а главное, менталитет, с которыми она боролась, оказались снова в фаворе. На это она решила ответить возвращением, и в 1954 году показала свою коллекцию, во многом повторявшую силуэты двадцатых. Коллекция потерпела фиаско, однако предопределила возвращение силуэта в моду: всего через несколько лет, в начале 60-х, ее костюмы прямого силуэта, двухцветные босоножки с закрытыми носками, сумочки на цепочках и бижутерия вновь оказались на высоте и копировались по всему миру.

Coco Chanel умерла в 1971 году в собственных апартаментах в отеле Ritz в Париже. По оценкам Time Magazine, к концу жизни ее годовой оборот составлял 160млн. долларов.

На фото Gabrielle Chanel и Serge Lifar

(с) Яна Бринк